El pulso de Baños

Moisés Pinchevsky - Fotos : Victor Álvarez

Benoit Schumacher, Naoko Yamabe y Tetsuo Mitamura en el mirador Ojos del Volcán.

El volcán ya no espanta a los turistas en este poblado andino. Ahora se ha convertido en imán de aventureros.

El velo de nubes blancas no se disipa. Se mantiene cubriendo el volcán como si fuera un paño de seda fina dedicado a proteger un tesoro.

Pero eso no desanima a Benoit Schumacher, viajero nacido en Bruselas (Bélgica) hace 38 años, quien junto con su novia, la japonesa Naoko Yamabe, de 35 años, caminó durante dos horas montaña arriba, siguiendo el zigzag de una vía carrozable de adoquines y piedras, hasta llegar al elevado mirador Ojos del Volcán, en el sector conocido como las Antenas.

“En Bélgica no tenemos montañas. Un país con montañas tiene paisaje muy especial”, indica exhausto y sentado en una rústica banca de madera, esperando que los minutos despejen las nubes para admirar un Tungurahua humeante que considera un premio inapreciable de su visita a Baños. “¿En qué otro país puedes tener tan cerca un volcán activo?”.

A esa espera se suma el japonés Tetsuo Mitamura, de 43 años de edad y siete de recorrer el mundo. “En Colombia, un viajero francés me dijo del volcán. Tenía que venir a verlo”, indica en un español que aprendió en Guatemala, y sin temor a que una erupción violenta encienda su curiosidad con cenizas y lava. “No se siente peligro, solo admiración”.

El europeo y el asiático no se conocían, pero el camino los junta en ese mirador para compartir esa magnífica espera.

Visitas volcánicas

María del Carmen Freire, propietaria del hotel La Floresta, en el centro de Baños, indica que el volcán ha dejado de ser considerado una amenaza. “Casi todos mis huéspedes llegan preguntando cómo ver mejor el volcán. ¿Dónde vamos, qué hacemos?, me dicen siempre”.

Y ella les explica la ubicación de los miradores y que la mejor hora para verlo es entre 06:00 y 07:00, y al atardecer. “Aunque también les advierto que muchas veces pasa tapado (con nubes)”.

Este momento del turismo baneño es considerado una recuperación a la crisis que nació en 1999 con el inicio del proceso eruptivo del volcán y que provocó la evacuación obligatoria del poblado desde el 17 de octubre de ese año, hasta el retorno a la fuerza motivado por los pobladores el 5 de enero del 2000.

Los meses y años posteriores fueron de picada para el turismo de Baños, hasta que una nueva erupción producida en el 2006 generó otro fenómeno: “los turistas comenzaron a darse cuenta de que el volcán es un atractivo. Y llegaron más viajeros, sobre todo extranjeros”, señala Freire, cuyo hotel mantiene un 50% de ocupación, especialmente los fines de semana. Esa cifra se reporta en la mayoría de hospedajes, que suman unas 4.000 camas, con tarifas que van entre $ 8 y $ 20 por persona en el 90% de la oferta hotelera, indica Guido Calderón, propietario del hotel Monteselva.

Más recursos

El volcán Tungurahua (5.016 m) inició su proceso eruptivo en 1999. Este mes se han reportado “cañonazos”. Foto de noviembre anterior.

Calderón considera que Baños debería aprovechar mejor la presencia del Tungurahua. “Los pobladores hemos aprendido a convivir con el volcán activo, y lo mismo está ocurriendo ahora con los turistas, que deberían vernos como un paraíso geológico y destino científico. Baños debería tener un centro de interpretación del volcán, un museo relacionado al volcán, con geólogos que expliquen este fenómeno”, dice el empresario, que aplaude la iniciativa del Gobierno de proponer a Baños como Geoparque Turístico de la Unesco.

Este programa internacional busca integrar territorios que tengan patrimonios geológicos en una estrategia de conservación y desarrollo sostenible socioeconómico y cultural. En Sudamérica ya existe uno: Araripe en Brasil, y Baños apunta a convertirse en el segundo. La Red Mundial, hasta septiembre del 2011, sumaba 87 geoparques en 27 países.

Esa declaratoria elevaría la imagen turística de Baños, afianzado hoy exclusivamente como destino de aventura y deportes extremos.

Esa fama atrajo a la española Itxaro Solar, maestra de 32 años que a las 09:10 del viernes anterior desayunaba en una cafetería en la calle principal del poblado. “Muchos amigos me dijeron que venga por las caminatas y los paisajes”. A pocos metros cruza la calle el argentino Yair López, agente de seguros de 24 años, acompañado de cuatro compatriotas. “Con mis amigos vinimos desde Buenos Aires por los deportes extremos. Luego iremos a Montañita y Quito”.

Ninguno de ellos conocía sobre la erupción del volcán Tungurahua. Pero es distinto con Luis Aguirre, guayaquileño de 48 años, que llegó a Baños con su esposa, tres hijos y suegros. A eso de las 10:00 contrataban un tour en chiva que por $ 5 por persona los llevaría por la Ruta de las Cascadas (vía a Puyo) para pasar por túneles en la montaña, cruzar por sobre el río Pastaza en tarabita ($ 1,50, opcional), volar en los cables de las tirolinas ($ 10) o realizar un salto de péndulo desde el puente del río Blanco ($ 10). Ellos eran unos de los pasajeros de las diez chivas diarias que transitan con unos 20 pasajeros en promedio. Y los fines de semana la cifra se duplica.

Y por la noche Aguirre y su familia pensaban tomar el tour nocturno hacia el mirador de Bellavista, que sale cada noche desde varias operadoras del centro para brindar a los turistas la posibilidad de contemplar la cumbre encendida del volcán, además de observar espectáculos con comediantes. Pero puede ocurrir que las nubes impidan ver el volcán. “Estamos muy entusiasmados con verlo. Que salga, que salga, que salga”.

Pocas horas después, igual llamado hacían Benoit Schumacher, Naoko Yamabe y Tetsuo Mitamura en el mirador Ojos del Volcán. Aquel día no salió el Tungurahua. El manto de nubes lo cubrió durante todo el día. Pero prometieron regresar al día siguiente en una mañana transparente en que las nubes –¡entonces sí!– se apartaron de la montaña para mostrar su humeante y monumental tesoro.

EL VIGÍA DEL VOLCÁN

Carlos Sánchez

Baños de Agua Santa (1.820 msnm) cuenta con cinco miradores empleados por los turistas para contemplar el volcán. En el lado norte está el mirador Ojos del Volcán (2.708 msnm), donde el Municipio de Baños espera construir más facilidades para el turista.

En el lado oeste está el ubicado en el caserío de Pondoa (2.497 msnm), donde opera una hostería de turismo comunitario, en las faldas del propio volcán.

Al suroeste de la urbe está el mirador de la Virgen, que exige subir más de 400 escalones.

Por el sureste está el mirador más popular: el de Bellavista (2.100 msnm), adonde enrumban las chivas nocturnas. Más arriba en la zona de Runtún está el conocido como la Casa del Árbol (2.630 msnm), que tiene efectivamente una pequeña casa levantada sobre un árbol de unos 20 m de altura.

Pero lo más característico de ese sitio es la presencia de don Carlos Sánchez, propietario de ese terreno, donde el Instituto Geofísico ha instalado sensores para medir la actividad del volcán. Sánchez es conocido como el vigía del Tungurahua, actividad que realiza como voluntario.

“Cuando regresé de la evacuación de 1999 le agradecí a Dios y le prometí que me dedicaría a servir a Baños y al turismo”, indica este exmilitar y campesino que se dedica a vigilar la actividad del volcán, “ya que los equipos técnicos registran cierta información, pero es necesario tener a alguien que observe el volumen de material descargado o las explosiones”.

Sánchez considera que es su responsabilidad estar pendiente de la actividad del volcán para alertar oportunamente a los baneños si existe alguna explosión.

El mayor experto en volcanes en el país es Hugo Yepes, director del Instituto Geofísico, quien no observa cambios drásticos en el volcán a corto o mediano plazo, por lo que propone manejar el turismo con prevención.

El presidente Rafael Correa pasó con su familia en este cantón con motivo de su cumpleaños, el 6 de abril.

Fuente: La Revista Guayaquil, Ecuador

Vientos alisios sureños: Equilibrio natural

León marino y luna llena, foto de Enrique del Campo.

Desde Las Encantadas

Paula Tagle

nalutagle@yahoo.com

“Si en algo pudiera describir el momento, usaría las palabras equilibrio e interconexión. Viento, océano, fauna, flora y yo, somos un solo ente, con la Luna, por sobre todas las cosas”.

Me encantaría saber qué hace de estos días lo que son. Casi estoy por concluir que el fenómeno acontece cuatro albas antes de la luna llena, y que las condiciones se optimizan si corren los vientos alisios del sur, fríos y esponjosos de neblina.

Seguramente meteorólogos del Ecuador ya lo han descifrado, o los viejos marineros que con el olfato perciben si habrá tormenta o mar calmo. No intento inventar el agua tibia, pero lanzo a los lectores mi pregunta: ¿Será que aquella ventana de magia y equilibrio perfecto se abre con la luna creciendo, a un asomo de ser totalmente redonda, blanca y perfecta? Me refiero al mar prístino, al aire que hiela los huesos, a las tortugas marinas flotando apacibles, a pingüinos correteando anchoas mientras los gaviotines se aprovechan de las que se escabullen en la superficie. Hablo de gaviotas de cola bifurcada reunidas en aguas someras, posadas levemente, esperando el atardecer para salir a pescar, al unísono, en mar abierto.

La marea está muy baja, casi la más baja del año, y asoman moluscos extraños, estrellas nunca antes avistadas, conchas y caracolas, púrpuras, gorgonias. Algas verdes cuelgan de las rocas como helechos, desbordando abundancia ante las iguanas marinas, que ya han comido tanto a este punto, que más bien se agrupan satisfechas y agradecidas, apilándose para enfrentar el frío de una noche que se anuncia gélida.

Un par de lobos de dos pelos aparece de una cueva e intenta pasar por sobre un gran macho lobo de Galápagos, tres veces su tamaño. El macho gruñe, los peleteros buscan alternativas entre las rocas. Sin embargo, no queda otro remedio, no hay más ruta que esta y, muy caraduras, se arriesgan a andar sobre las aletas traseras del gran macho. No estalla la guerra, más bien el gigante marino opta por fingir distracción, concediendo el paso a esta otra especie, pequeña y ágil, con quien comparte los mares y las costas de Galápagos.

Si en algo pudiera describir el momento, usaría las palabras equilibrio e interconexión. Viento, océano, fauna, flora y yo, somos un solo ente, con la Luna, por sobre todas las cosas.

Quisiera ser capaz de predecirlo, aunque también es bueno que irrumpa de sorpresa. Salgo a cubierta y una bocanada de viento me azota en la cara, alborota mi cabello y me alborota el alma. Y allí lo reconozco, es un día de esos. Miro al cielo, la Luna resplandece, cuatro de la tarde y sonríe sobre los volcanes de Isabela, aun faltándole área de blanca redondez, (se asemeja al menisco de mi rodilla izquierda, antes de una gran caída).

Hay silencio, una raya salta a la distancia, las aletas de los mola mola comienzan a hacerse visibles. No cabe duda, la rejilla se ha abierto. Hay que respirar hondo, prepararse para lo que sea. Que tal vez llegarán también delfines y ballenas, o a lo mejor Fernandina se desborda en efusiones de lava. No, no estoy loca, créanme que pasa, como cuando los astrólogos prometen una conjunción de planetas. Acá, al oeste de Isabela, con la luna casi cuajada y los vientos soplando del sur, la ventana de magia se abre y yo me pierdo. Respiro y me pierdo, totalmente, en ella.

Fuente: La Revista Guayaquil, Ecuador

En las profundidades. Primeros habitantes

Estrella de sol (Heliaster cumingii).

Desde Las Encantadas

Paula Tagle

nalutagle@yahoo.com

“En Galápagos se han descrito aproximadamente doscientas especies (...). Hay una en particular que me ha causado curiosidad en los últimos meses, se trata de la estrella de sol (Heliaster cumingii)”.

La zona de entre mareas está llena de misterios; un mundo poblado por criaturas antiguas, que habitan el planeta desde antes que cualquier ancestro de anfibio se atreviera a pisar tierra.

Sus formas, anatomías, estrategias de supervivencia siguen siendo las mismas que hace cientos de millones de años. Seres “matusalémicos” que, obviamente, han encontrado prácticas exitosas para seguir habitando el planeta.

Están las esponjas, sí, las mismas con que enjuagamos los platos, primeros organismos multicelulares, primeros animales propiamente dichos. Se especializaron en bombear; toneladas de agua pasan a través de sus cuerpos y así, no solo se alimentan, sino que clarifican el mar, la luz penetra mejor a los arrecifes, y la vida puede seguir su curso.

Luego están los nidarios, que fueron los primeros en juntar nervios y músculos, lo que les permitió combinar movimiento y comportamiento a la vez. Un buen ejemplo son las aguamalas, que se desplazan y alimentan al mismo tiempo.

Después aparecieron los platelmintos (gusanos planos), y con ellos se “inventó” la cacería; organismos simples pero con simetría bilateral, una ventaja para el movimiento dirigido en una sola dirección.

De ahí evolucionaron los gusanos con cuerpos anillados, que hace 530 millones de años empezaron a escarbar en el fondo marino, liberando CO2 a la atmósfera. Esto contribuyó a la formación del escudo que permitiera el desarrollo de nueva vida en la tierra.

Siguieron los moluscos, con un solo pie pegajoso; desarrollaron boca, con dientes, en lugar del orificio único (para todas las funciones) de los organismos anteriores.

Finalmente llegamos a los equinodermos, criaturas con simetría radial, filtradoras, de esqueleto interno. Constituyen el más grande phylum sin representantes terrestres o en agua dulce. Tienen el poder de restaurar tejidos, órganos, patas y logran incluso la completa regeneración a partir de una sola extremidad.

En Galápagos se han descrito aproximadamente 200 especies, la mayoría de ellas a profundidades mayores de cien metros.

Dentro de este grupo se consideran erizos, pepinos y estrellas marinas. Hay una en particular que me ha causado curiosidad en los últimos meses, se trata de la estrella de sol (Heliaster cumingii). Abundaba antes de El Niño 1982-83, luego sus avistamientos escasearon.

En mis veinte años en las islas, la había observado en contadas ocasiones. Pero en los últimos meses, por algún motivo, han sido bastante conspicuas. Su cuerpo es rojizo, de un radio de 9 centímetros y con 32 hasta 40 rayos (o patas). Los rayos están libres solo en un 25%, por lo que parece más bien un erizo sin espinas.

Se alimenta de bálanos y otros invertebrados sésiles, y es endémica. ¿Cuál será el motivo de su reciente relativa abundancia? Tal vez se deba a que las aguas en Galápagos no terminan de enfriarse, presentando temperaturas de 2 a 3 grados centígrados más elevadas que lo normal para esta época del año. ¿Será que ha disminuido su depredador? Muchas preguntas se me cruzan por la cabeza. Una relativa abundancia no es casualidad, nada en el planeta lo es. Cuando una cosa cambia, todo se afecta.

Habrá que seguir observando, investigando, y gozando con la diversidad de la zona de entre mareas.

Después de los equinodermos, los mares se poblaron de artrópodos, hasta que aparecieron los cordados, grupo al cual pertenecemos, pero eso es otra historia.

Fuente: La Revista Guayaquil, Ecuador